常听人说“肉食系”这个词，据我了解，这个词或起源自日本，是指北海道一带较高纬度地区的居民，因为气候寒冷，所以食物中离不开肉类。这个我叫不大准，权且一说。《此生未完成》的作者于娟老师在书中多次提到自己“无肉不欢”，我恰可引之为同类，只是自视无有于娟的才气与豁达。不管怎么说，不才却当真是“肉食系”的研究生。
食肉不为过，可从人类之开端来溯源。从茹毛饮血，到火的发现，远祖即尝试了肉类的多种食法。而随着阶级的出现，加之生产力水平不甚发达，食肉也成了社会地位的一个象征。战国时孟尝君的门客冯谖常慨叹“食无鱼，出无车”，鱼亦属肉类，可见当时能吃到肉是人们心中很美好的事情，有必要成为人生追求的标的。也有对此不屑者，比冯谖早的曹刿就说“肉食者鄙，未能远谋”。但细想他说的是肉食者，事实上与肉关系不大。从整个封建社会来看，统治阶级是一定要“鱼肉百姓”的。可只要他们放宽加入VIP的限定，就总有无数寒门学子削尖脑袋往里挤。想来进入这个集团能吃到肉，再者“鱼肉百姓”也一定是一种非常愉悦的心理体验。
不才人穷志短，想花钱换个官阶，可十屁股饥荒恰还上九屁股，还有一屁股饥荒，断做不出那败家的勾当。所以早就断了“鱼肉百姓”的念想。心里起了随遇而安的意，以鱼肉为鱼肉吧。好在虽家境贫寒，但这门功课幼时亦有涉猎，业务尚未荒废。家姐常笑谈，说不才小时爱食肉，但家中难得吃上一回肉，不才退而求其次，吃上了炒菜的葱花，因为这个在油锅里滚过。家长便挑了葱花来饲养不才，偶起戏逗之意，便夹条土豆丝送入不才口中，可别看不才个儿头方堪盈抱，口却刁得很，马上就会吐出口外。长大一些，家中炒菜偶放些肉片，便夹来一条埋在碗底，舍不得吃，整碗饭亦平添了些滋味。
也不是没有大快朵颐过。成人后偶尔会想起这样一个画面：家母端着一个白铝盆，盆中冒着热气，满满的猪骨头，放在当时基本家家都有的成对木箱上。遗憾的是吃的过程是一点也不记得了，但从逻辑角度来说，不才投身斯业是一种必然。印像深的还有外婆家冬天杀猪时的一次食肉经历。当天不才在上学，只能晚去，好在外公留了一碗瘦肉给不才。可吃的感觉也是回忆不得，只记得好多人，很嘈杂。后来听说农村杀猪是一件盛事，谁家杀猪，起码会聚起半屯子的人。人多肉少的情况比狼多肉少要复杂得多，放开供给家里就所剩无几，藏着掖着又等于把不大度摆到了桌上。聪明的农民伯伯和伯母们很有智慧，肉该上就上，只是肥肉多，瘦肉少，而且每块肉的个头均有两张麻将牌的见方，你不吃怪不得我，你走了我还可细水长流。这里面有人情，更有世故。人生之路处处学问，学到手都是活儿，可看透了没法活。吃肉吃出了悖论，亦是偏得。
学至脱盲，读到一首古诗：“可以食无肉，不可居无竹。无肉使人瘦，无竹使人俗。”按马斯洛的人类需求层次理论来推断，想必作者已脱离了生存的需求，进级到对精神层面的需求了。然则通俗点按百姓观点来看，此君要么是肉源充足，吃饱了种棵竹子消化消化，有了附庸风雅的闲情；要么是确实吃不上肉，饿到嚼得一口好竹叶之余，写首诗聊以自慰。可见但凡自慰，都已然或将然的伤身体。好在又有一君有了妙批：“要想不俗不瘦，来盘笋子炒肉”。好歹肉还是吃到口里了。
不才是宁俗不瘦的。工作后一度独居，家徒四壁，莫说活着的竹子，连竹子做的扫帚也无一把，肉却隔三岔五要吃一下。毛泽东同志指挥战斗，往往要吃一碗红烧肉。当年不才被那么多人指挥着，就要一碗肉，红烧白烧均可，想必也无僭越之虞。家中炊具只有电饭锅一件，便将肉洗净，也不必切，整块放进锅中煮，锅上蒸笼中最好有剩饭可热。同样无依的人民教师刘老大偶到我家就餐，则可在煮肉时蒸上鸡蛋羹，肉出锅切片后佐以蒜泥，肉汤则打入鸡蛋切进杮子做成汤，顿显丰盛。迄今刘老大对昔时饭菜仍挂怀难忘，主因可能是当时的他也不大容易吃上肉。猪肉的价值在此处得到升华，猪肉是连心锁，猪肉是友谊桥。我们头脑中的意像是，一块猪肉挂在高高的蓝天上，闪着耀眼的光芒。
直到今天，不才所擅菜肴，依然是肉类。不但自己爱吃，对能吃得几口肉的异性也会油然生出些好感，可见不才所中肉毒之深。说肉有毒并非妄言。胆固醇自不必说，今年又偶听到大城市的超市均设了“脱酸肉”专柜，因肉类酸性较大，有碍人体健康，脱酸食用方为上策。如何脱酸，原来只是冻一冻再吃。不才多项健康指标均对肉类亮出黄牌，只是食肉积习难改，亦是脑力劳动所必需，时时为此纠结。如今食肉难免瞻前顾后：猪肉吃下去，血脂高起来；肉鸡吃下去，股骨头坏起来；牛羊吃下去，布病会出来。要想放心吃，别期待经济社会的发展，最好是把自己变得无知。可是用无知来求放心的代价也许会更大。诗圣杜甫经战乱后归乡，便下襄阳向洛阳时，沿途一地方官吏接济他一些牛肉，天热，几天下来牛肉变质，可是杜甫深知断粮的艰苦，坚持着吃掉了，结果中毒而致不治。
死在肉上和死在花下的男人，都算得上是极品男人。而当今社会为男人实现这两种结局提供了更多的可能性和可行性，社会发展与文明进步，由此可证。